观影场次：悉尼电影节2018
开场前的红毯部分，导演穿的是郭培给她设计的礼服。
明黄禁色是现代版的灰姑娘故事。故事里，身型娇小却大胆的女主人公追寻梦想的脚步不只停在舞会上。中国设计师郭培在追寻的是每一位设计师都梦寐以求的荣耀——加入巴黎高定公会。她因为蕾哈娜在2015大都会慈善艺术晚宴上穿的那条手工制的明黄礼服（耗时两年打造）而上了头条。
郭培出生于文革时期，在那时的中国，公共话题领域里没有人在讨论“时尚”。而后，她成长于新中国腾飞的时期。1986年毕业于北京二轻工业学校服装设计专业，成为中国当时第一代服装设计师。她成长过程中学习到的服装设计，与高定世界对于服装的定义天差地别。但郭培却与那些高定设计师一样，对于服装的质量和艺术性非常执着。在这部纪录片中，新西兰导演Brettkelly (A Flickering Truth, SFF 2016) 试图以时尚华服的发展史来探讨现代世界政治博弈以及艺术与商业的对立。并试图呈现中国时尚界在这几十年间发生的巨变，以及中国形象的变化。
因为在悉尼电影节之前看的几部纪录片，立足点和主题都是很深刻（至少是情怀满满吧）。所以，当我抱着去探讨艺术、商业、历史的学术心态去看的时候，开片的20分钟让我简直失望透顶。根本无关艺术、时尚，让我看到的是一个有点土气的中国阿姨如何在镜头面前发嗲撒娇，然后向着中国暴发户的老婆们传授所谓的时尚。明眼人都能看出，她的目的是卖出那些贵到离谱的衣服。（这时候，有些老外们开始纷纷离场）。
自认不是一个不能欣赏下里巴人乡村艺术的孤高愤青。我也很乐于看到人间烟火气的东西，我也很喜欢一些纪录片以黑色幽默或者带有理解式的方法去解构土气的审美。（此处可以推荐之前在墨尔本电影节看过的一部年轻导演郭荣非拍的纪录片——《我是仙女》）。
但这部纪录片的前二分之一部分，到处让我看到的都是一个意图要从那些土豪暴发户那里赚钱的一个传销组织头子般的阿姨。并且如何不懂装懂的一定要把自己的设计和艺术、时尚扯上关系。
但整部纪录片的制作方式，很好的一点在于——本片的镜头扮演的是“墙上的苍蝇”般的忠实观察的视角，对于郭培为何要进入巴黎高定精英阶层，导演给了观影者最终判断权利。
因此，你对于郭培阿姨的愤怒总是深入不了，因为导演从来没有选择任何一个立场去深挖，她只是一路跟拍，不带任何意见的拍摄。因此你总是看到很平均的各个角度的信息。你的负面情绪没办法深化集聚，因为总会有别的角度的信息出现来冲淡。
比如，导演拍了郭培如何去和那些完成这些高定衣服的最底层的手工工人的沟通过程。她没有过分去刻画郭培如何压榨工人要求她们降价。也没有采取大国纪录片拍摄角度——绣娘的技艺传承，绣娘的辛苦等。这些在纪录片里都没有被过分细化呈现。
最后，不得不承认的是，那场在巴黎大教堂的秀，真的有感官上的艺术性和宗教性美感。不讨论最后这场秀有多少应该归功于郭培的努力。但是最后这场秀的审美效果是好的。
最后，想说片中呈现到的郭培和她丈夫之间的dynamic非常值得玩味。心理学出身的我差点忍不住要进行分析。但还是打住吧，不八卦人家私事了呢！
